今天我要離開匈牙利前往奧地利,這趟旅行我們稱為奧匈帝國輝煌之旅
奧匈帝國在1867年由奧地利的德意志民族和匈牙利的馬札兒民族創建的雙元帝國體系,匈牙利國王與奧地利皇帝為同一人
匈牙利帝國首都為布達佩斯；奧地利帝國首都為維也納
既然稱為奧匈帝國輝煌之旅,維也納當然也是必走的行程
一早從布達佩斯Keleti車站出發,車站正立面大門氣勢非凡,讓人感受它輝煌的榮耀
因為這是往西歐列車車站,有許多國際旅客,內部已稍有整修,但仍看的出破舊
沒想到回程由左側出站繞回正面,卻看到殘破不堪的一面
或許在這個不算豐裕的國家,錢花在刀口上是必要的,觀光客看的到的盡其所能的滿足你的視覺,不非重點區或尚且不急著建設
這天我們沒有多餘的時間坐下來享受一頓早餐,就隨意在地鐵與火車站相連的地下通道內買麵包吃
買了一個外表硬實無內餡的麵包,我喜好歐式麵包單純的麵香
可是這看是硬實的外表一咬下去卻有千層酥的感覺,但又不是酥脆,而有一層一層海塩麵包的口感
哇~真是太美味了,喜歡歐式麵包的朋友一定要嚐嚐看
二個多小時後我們抵達維也納中央車站,轉程地鐵進市中心,我們的飯店就在聖史帝芬廣場附近
聖史蒂芬大教堂是天主教維也納總教區的主座教堂，擁有800年以上歷史
哥德式的尖拱塔樓高聳直向天際,一樣是馬賽克屋頂,卻不似布達佩斯的馬提亞斯教堂來的強烈
雷根斯堡霍夫潔白的外表在陽光下顯得耀眼,另一棟位在格拉本大街入口的大樓也吸引著我的目光
除了它那典雅而不失氣派的外觀,主要是位於一樓的這家名店WMF
喜歡廚房用品的朋友一定對這品牌不陌生,但我時間實在太有限只進去繞了一圈就空手而回
格拉本大街上人潮眾多,兩旁的建築物看的出它閃耀的歷史
格拉本大街連結柯爾廣場,兩側名店林立,各自展現的華麗裝飾以襯托奧匈帝國的輝煌
柯爾廣場盡頭是聖米歇爾廣場
聖米歇爾廣場的大門原為皇宮大門,1910年阿道夫洛斯在廣場一角設計一棟現代化建築
但弗蘭茲•約瑟夫皇帝非常不滿意,認為皇宮入口不該有這麼醜陋的建築,因此不再從聖米歇爾大門出入
現在車輛仍能穿越大門直抵環城大道,廣場上有羅馬時期的考古遺蹟,四周復古的馬車與巴洛克式的宮殿十分契合
穿過大門你可以在購票處購買各種參觀券
奧地利政府很利害,一個宮殿分為各種參觀行程,不同的區域要分別購票或是以套券方式購買
我們選擇了西西博物館.皇帝居住空間及宴會廳.銀器館共通券,有中文語音導纜可選擇
因為皇宮內禁止拍攝所以就沒有照片可提供大家參考
這棟就是被皇帝嫌棄的Looshaus,一棟摒棄一切不必要的裝飾,只以單體構成,著重功能性的現代建築先驅
可能是我們早已習慣現代建築的簡約,當站在聖米歇爾廣場環視時,第一眼就看上它
看多了華麗的古典建築,這樣簡捷優雅的建築一再吸引我的目光
它捨棄古典建築的窗楣,也沒有分離主藝的花卉,只有使用對比強烈的大理石,
那大理石美到想拍它一百張照片,卻讓皇帝一輩子都不想見到它,只能說審美觀也會跟隨時代潮流面改變
這一帶也是咖啡廳林立之處,位於聖米歇爾廣場旁的Café Griensteidl是許多藝術家.音樂家和作家經常光顧的咖啡館
而沿著紳士街就能來到詩人Peter Altenberg留下名言『我不在家，就在咖啡館，我不在咖啡館，就在前往咖啡館的路上』的中央咖啡館
喝完咖啡我們到處閒逛,晃到宮廷廣場,在內城區難得有這麼開闊的空間可以拍照,大夥卯起來拍
只是覺得很奇怪維也納人似乎很喜歡把房子蓋成這樣迪士尼城堡的形式
入夜後城內仍舊是行人如織,必竟維也納也是個觀光大城,觀光客為數不少
我們再度碰到好心人,告訴我們在格拉本大街上的聖彼得教堂美麗又不用門票
它就位在回飯店的路上,再者奧地利許多觀光景點門票昂貴
因此我們捨聖史蒂芬大教堂,決定回程順路一探
果然當地人介紹的不同凡響,教堂內華麗精緻的巴洛克裝飾令人讚嘆
教堂內剛好正在舉行一場小小的音樂會
大家都沉靜地坐著欣賞,我們不驚動大家默默地拍照
教堂內透著少見的玫瑰色的光彩,比起一般莊嚴肅穆的大教堂多了一份親切感
管風琴是教堂常備的樂器,這座管風琴如同內部其他區域一樣裝飾的十分富華
如果不想花錢去聖史蒂芬教堂的朋友,推薦你去聖彼得教堂
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